как выгнать воздух из системы отопления в частном доме с насосом

Определение. Выгнать воздух из системы отопления в частном доме с насосом — значит удалить неизбежно попадающие в контур пузырьки и воздушные пробки через автоматические воздухоотводчики, краны Маевского, сливные узлы и сепараторы, чтобы восстановить циркуляцию, теплопередачу и снизить шумы. Воздух попадает при первичном заполнении, через микроподсосы, при кавитации насоса и из-за выделения растворённых газов из воды.

Симптомы, локализация и быстрые решения 🔧💧🔥

Подготовка и безопасность перед стравливанием 🧯

• Дождитесь остывания теплоносителя до безопасной температуры (30–40 °C). Горячая вода под давлением опасна.
• Подготовьте: отвёртку/ключ для кранов Маевского, шланг, ёмкость, перчатки, манометр, насос для подкачки расширительного бака, фонарь.
• Проверьте показания манометра и работоспособность подпиточного крана. Нормальное «холодное» давление для дома 1–2 этажа — 1,0–1,5 бар.
• На период ручного стравливания остановите циркуляционный насос и котёл — так пузырьки поднимутся вверх и не будут дробиться.
• Перекройте автоматическую подпитку, если есть, чтобы контролировать объём слива и не «перекормить» систему.

Пошаговый алгоритм для закрытой системы с циркуляционным насосом

1. Первичная проверка: убедитесь, что все автоматические воздухоотводчики открыты, их колпачки вывернуты на 1–2 оборота.
2. Заполнение снизу вверх: подключите шланг к нижнему сливному/запорному узлу и медленно заполните систему, следя за манометром. Цель — равномерное вытеснение воздуха в верхние точки.
3. Стравливание на верхах: последовательно пройдите все верхние точки — коллектора, «воздушники» на стояках, верхние радиаторы. Держите давление в пределах 1,0–1,5 бар, подливайте по мере выхода воздуха.
4. Радиаторы: на каждом радиаторе откройте кран Маевского до устойчивой струи воды без «шипения». Начинайте с верхнего этажа, затем спускайтесь вниз, от ближайшего к котлу к дальнему.
5. Насос и котёл: развоздушьте насос через центральную пробку (если конструкцией предусмотрено). Многие насосы самиотводящиеся, но после остановки в корпусе могла остаться пробка.
6. Пуск и прогрев: включите котёл и насос на низкой скорости. Прогрейте систему до 50–60 °C — растворённые газы начнут выделяться и собираться в «воздушниках».
7. Повторный обход: снова пройдите верхние точки, затем радиаторы. Проверьте работу автоматических воздухоотводчиков — при необходимости замените клапаны/поплавки.
8. Финиш: установите целевое «горячее» давление (обычно на 0,2–0,3 бар выше холодного). Проверьте расширительный бак: давление предзаряда (со стороны воздуха) должно быть на 0,1–0,2 бар ниже холодного давления системы.

Особенности тёплых полов и коллекторов

Коллекторные контуры стравливают по одному: перекройте все петли, откройте первую, подключите шланг к сливному вентилю обратки, подайте воду через подачу петли до выхода чистой струи без пузырьков. Закройте и переходите к следующей петле. Для ускорения используйте встроенный воздухоотделитель и прозрачный ротаметр для визуального контроля пузырьков.

Если завоздушен циркуляционный насос

Остановите котёл и насос. Закройте краны на подающей и обратной стороне насоса (если есть «американки»). Осторожно откройте центральную пробку на корпусе насоса — выйдет воздух и немного воды. Прокрутите ротор отвёрткой (предусмотрен паз) до свободного вращения. Закройте пробку, откройте краны, запустите на минимальной скорости, повторите развоздушивание верхних точек. Если шум не исчез — проверьте правильность установки насоса (вал горизонтально), наличие фильтра-грязевика и отсутствие подсоса воздуха на всасывании.

Открытая система с верхним расширительным баком

Даже с насосом воздух уходит в открытый бак на чердаке. Проверьте, чтобы подводящая труба к баку имела устойчивый подъём без «колен» с карманами. При наполнении контролируйте уровень в баке, открывайте выпускные краны верхних приборов. После прогрева дополнительно долейте до нормального уровня (обычно 1/3–1/2 бака). Для безопасности утеплите бак от замерзания и поставьте перелив.

Профилактика и модернизация, чтобы воздух не возвращался 🛠️

• Ставьте автоматические воздухоотводчики в самых высоких точках, на коллекторах и возле котла. Оптимально — микропузырьковый сепаратор на горячей подаче, перед насосом, где температура выше, а давление ниже — выделение газов максимальное.
• Обеспечьте правильную обвязку: насос «толкает» в систему, а не «в бак»; расширительный бак подключайте к точке с минимальными перепадами давления (обычно к всасыванию насоса/обратке).
• Держите скорость насоса разумной: чрезмерная скорость дробит пузыри и уносит их по кругу, вызывая шумы.
• Проверьте уклоны магистралей (3–5 мм на метр) в сторону воздухоотводчиков, особенно на чердачных участках.
• Установите грязевик на обратке перед насосом и котлом, а лучше — гидравлический разделитель с группой безопасности в сложных системах.
• При первичном заполнении используйте деминерализованную воду или подготовленный теплоноситель — меньше растворённых газов и накипи.

Гидравлические ориентиры и расчёты, которые помогут

Давление заполнения. Минимальное «холодное» давление p0 должно перекрывать статический напор системы: p0 ≥ H/10 + 0,2 бар, где H — высота между нижней точкой и самой высокой (в метрах), 0,2 бар — запас на кавитацию и работу «воздушников». Пример: двухэтажный дом с H = 6 м — p0 ≈ 0,6 + 0,2 = 0,8 бар (реально ставят 1,1–1,3 бар для стабильности).

Расширительный бак. Объём бака подбирается по объёму теплоносителя и коэффициенту расширения: для воды часто берут 8–12% от суммарного объёма системы. Предзаряд бака (со стороны воздуха) проверьте автомобильным манометром при нулевом давлении со стороны системы.

Скорость в трубах. Слишком высокая скорость (более 0,8–1,0 м/с в радиаторных контурах) повышает шум и «переносит» воздух. Регулируйте скоростью насоса и балансировкой контуров.

Историческая справка. Воздушные пробки — проблема ещё гравитационных систем отопления конца XIX века, где естественная циркуляция требовала больших диаметров труб и постоянного ухода. Поворотным моментом стало внедрение ручных воздухоотводов, получивших у нас имя «кран Маевского» — устройство, популяризированное в СССР инженером А. А. Маевским в 1930‑х годах. С массовым появлением циркуляционных насосов после 1950‑х повысилась эффективность, но обострилась тема кавитации и завоздушивания теплообменников. В 1980–1990‑х широкое распространение получили автоматические поплавковые воздухоотводчики и микропузырьковые сепараторы, которые отделяют газ из перегретой воды за счёт турбулизации на сетчатых элементах. Нормативы (СНиП 41‑01‑2003, СП 60.13330.2016, EN 12828, DIN 18380) закрепили обязательность воздухоотводов в верхних точках, групп безопасности и корректной обвязки расширительных сосудов.

Нюансы для разных типов источников тепла и контуров

Настенный газовый котёл. Встроенный насос и автоматический воздухоотводчик часто справляются сами после первичного запуска. Тем не менее, контур радиаторов и тёплых полов нуждается в отдельном развоздушивании. Проверяйте, чтобы колпачок «автоматника» в котле был слегка открыт.

Твердотопливный котёл. Из-за инерционности прогрева паровые пробки опаснее. Ставьте группы безопасности на подаче, воздухоотводчик — сразу после котла, при первичном розжиге чаще обходите верхние точки.

Тёплые полы. Длинные и низкотемпературные контуры склонны к завоздушиванию в начале сезона. Стравливание по одной петле и использование воздухоотделителя в составе смесительного узла — лучший подход.

Антифриз. Гликолевые растворы менее растворяют газы, но более склонны к пенообразованию. Выбирайте насос с запасом по NPSH и используйте сепаратор воздуха/грязи.

Фрагменты документов и хорошие практики

СП 60.13330.2016 (актуализированный СНиП 41-01-2003):
- В верхних точках водяных систем отопления предусматривать устройства для удаления воздуха.
- На подающем трубопроводе котла устанавливать группу безопасности с автоматическим воздухоотводчиком.

EN 12828:
- Expansion vessel connection at the point of lowest pressure difference (preferably at the pump suction).
- Air separators shall be installed where the water temperature is highest.

Типичные ошибки и как их избежать

Ошибка: стравливание при работающем на высокой скорости насосе. Результат: микро-пузыри «гоняются» по контуру, шум усиливается. Решение: стравливать на остановленном насосе, затем повторить после прогрева.

Ошибка: перекачка давления подпиткой «до упора». Результат: срабатывает предохранительный клапан, лишняя влажность в помещении. Решение: держать холодное давление разумным, под контролем манометра, сбрасывать излишек через сливной кран.

Ошибка: забытый закрытый колпачок автоматического воздухоотводчика. Результат: пробки в верхах. Решение: проверка колпачков каждый запуск сезона.

Ошибка: отсутствие верхних «воздушников» на длинных чердачных участках. Результат: хронические пробки. Решение: врезать воздухоотводчики или изменить уклон магистралей.

Ошибка: игнорирование расширительного бака. Результат: «дыхание» давления и подсос воздуха через уплотнения. Решение: ежегодно проверять мембрану и предзаряд, замерять при нулевом давлении системы.

Мини‑чек‑лист для запуска после обслуживания

1) Колпачки автоматических воздухоотводчиков приоткрыты.
2) Фильтр-грязевик очищен, краны перед насосом открыты.
3) Холодное давление установлено (1,1–1,3 бар для 1–2 этажей).
4) Насос на низкой скорости, котёл на 50–60 °C.
5) Обход верхних точек -> радиаторы -> коллекторы.
6) Повторный обход через 1–2 часа и на следующий день.

FAQ по смежным вопросам

Вопрос: Нужно ли каждый год полностью сливать воду из системы?
Ответ: Нет. Частые сливы/заполнения заносят новый воздух и соли. Лучше поддерживать закрытый контур, подливать только при необходимости и раз в 2–3 года делать сервис (промывка, проверка бака).

Вопрос: Почему воздух появляется спустя несколько недель после запуска?
Ответ: Идёт дегазация — из нагретой воды выделяются растворённые газы. Нормально в первые 1–3 недели. Помогают автоматические воздухоотводчики и микропузырьковый сепаратор.

Вопрос: Как понять, что нужен воздухоотделитель, если уже есть «воздушники» на радиаторах?
Ответ: Если шумы и бульканье возвращаются после каждого прогрева, а радиаторы приходится часто «прокачивать», ставьте воздухоотделитель на подаче возле котла — он снимает именно микропузырьки в потоке.

Вопрос: Можно ли использовать автоматическую подпитку для поддержания давления?
Ответ: Можно, но аккуратно. Подпитка маскирует микроподсосы и ускоряет коррозию из‑за постоянного притока кислорода. Лучше устранить утечки и держать подпитку закрытой, используя её вручную под контролем манометра.

Вопрос: Тёплый пол не прокачивается, расход по ротаметру ноль — что делать?
Ответ: Закройте все петли, оставьте одну проблемную, подайте воду через подачу петли, слив через обратку коллектора по шлангу до устойчивой струи без пузырьков. Проверьте, чтобы воздухоотводчик на коллекторе был открыт.

Вопрос: Какое давление выбрать для 3‑этажного коттеджа?
Ответ: Рассчитайте по высоте: p0 ≥ H/10 + 0,2 бар. Для 8–9 м высоты берите 1,2–1,4 бар «холодного», учитывая паспортные ограничения котла и арматуры.

Вопрос: Поможет ли замена насоса на более мощный против пробок?
Ответ: Чаще нет. Мощный насос может усилить кавитацию и шум. Полезнее — балансировка контуров, правильные уклоны, воздухоотделитель и настройка текущего насоса.